腌笃鲜：江南春日最动人的滋味
□ 吴歌
江南的春雨携着温润的软意，淅淅沥沥地洒播下来，山间竹林里的春笋破土而出，裹着晨露，带着清芬，悄悄叩响了江南人家的灶门——吃腌笃鲜的季节来了。此时，江南人家就会端出一口砂锅，切几块腌肉，剁两斤鲜肉，加几截春笋，用文火慢“笃”，咕嘟咕嘟地炖出江南春日最动人的滋味。
腌笃鲜就是一道朴素的砂锅菜，仅以“腌”的醇厚、“笃”的绵长、“鲜”的清冽，承载了江南文脉中的饮食智慧与文人情怀，凝聚为刻在江南人骨子里的味觉图腾。
腌笃鲜的历史大致可追溯至南宋，它最初是徽州商人随身携带的“腌炖鲜”。南宋以降，徽商往来于江南各地，路途遥远，便将家乡腌制的咸肉、腊肉与当地的春笋同炖，既能果腹，又能慰藉思乡之情。那时的“腌炖鲜”指的是腌肉炖鲜笋，食材简单，做法质朴，却将冬腌的醇香与春鲜的清甜融于一锅，当是徽商行囊中最温暖的乡味。南宋林洪的《山家清供》便记载了“笋煨火肉”：“冬笋切方块，火肉切方块，同煨。”虽然其中不用鲜肉，但可以看作腌笃鲜的早期形态记录。
明清时期，“腌炖鲜”逐渐传入江南腹地，与苏州、杭州、上海等地的饮食文化交融，慢慢有了“腌笃鲜”的雏形。《红楼梦》第五十八回中，宝玉所饮的“火腿鲜笋汤”，汤色乳白，鲜醇回甘，便是腌笃鲜的化影，可见这道菜在当时的贵族宴席中已有一席之地。
真正让“腌笃鲜”定名并广为流传的，是晚清红顶商人胡雪岩和左宗棠的一段轶事：胡雪岩招待左宗棠时，将家乡的“腌炖鲜”升级，用金华火腿替代普通腊肉，搭配徽州问政山春笋，文火慢煨，香气更浓，风味更醇。后来左宗棠调任上海，推广此菜时，因湖南口音将“腌炖鲜”念作“腌笃鲜”，这个兼具吴语韵味与饮食意趣的名字就此定型，流传至今。
清末至民国，腌笃鲜在江南逐渐完成了本土化蜕变。上海开埠后，成为通商口岸，徽商带来的这道菜，先后融入宁波咸鲜、苏帮精细等饮食特点，确立了火腿、咸肉、鲜肉、春笋的经典四件套，以砂锅文火慢“笃”，让食材的本味在温热中相互浸润，汤色乳白如奶，肉质酥烂不腻，春笋脆嫩无渣，再添加百叶结、莴笋等食材，丰富口感层次，成为上海本帮菜中的“鲜味天花板”。
无锡人做腌笃鲜时，“腌”一般用五花咸肉、风肉，也有用火腿的；“鲜”则多用五花鲜肉，也有用草排（猪小排）和小蹄髈的，甚至还有用鲜猪蹄的。春笋是必须用的，还偏爱加入百叶结和莴苣，且需在炖煮后期放入，避免食材过烂影响口感，全程不添加味精、鸡精，仅凭腌肉、鲜肉与春笋的本味碰撞出鲜醇滋味，这与无锡本地饮食中“鲜字当头”的传统一脉相承。我比较喜欢择用火腿和猪大骨，先用开水汆过，再洗净，大火烧开，小火慢炖，炖出来的腌笃鲜汤色清澈；如果用小蹄髈，炖出来的是乳白浓汤。用五花肉炖出来的汤就油腻了，但加入其中的百叶味更浓。
如今，每到春日，江南人家的灶台上，总会摆上一口砂锅，腌肉的醇香、鲜肉的清香、春笋的鲜香，在文火慢炖中交融，咕嘟咕嘟的声响，成为江南春天最动听的旋律之一。有人戏说：“春天不吃腌笃鲜，此生枉做江南人。”这一锅腌笃鲜，早已超越了饮食本身，成为江南人对季节的敬畏，对时间的感恩，对生活的热爱。
今年春分前后，我已经连续炖了两锅腌笃鲜来吃。虽然冬天也可以炖腌笃鲜，只是用冬笋而已，但总觉得不如春天炖有滋有味。听着砂锅中汤汁在咕嘟作响，闻着春笋的清鲜和肉的醇香在空气中弥漫，我总分不清是食材的本味还是历史的余韵。这道跨越千年的春天的腌笃鲜，以最本质的滋味，诉说着江南的温润与厚重，解读着江南的文脉，释放着江南的温情，令我记住春天的江南味道。
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